Существует довольно устоявшееся мнение, что мебель из дерева должна быть древесного цвета — то есть исключительно покрыта лаком.
Этот деревянный комод из сосны был цветом дерева и не очень красив внешне.
Внутреннее устройство тоже было ненадёжным — у выдвижных ящиков отваливались донышки, отрывались фасады, и ящики постоянно заклинивали при задвигании. Всё это вызывало постоянное раздражение и недовольство его пользователей.
Далее будет приведен рассказ о том, как можно с минимальными затратами улучшить конструкцию комода и кардинально преобразить его внешний вид.
Первым делом нужно оценить запланированный объем работ.
Для этого предварительно тщательно замеряют все габаритные размеры корпуса и выдвижных ящиков. Все измерения заносят в схематический чертёж каркаса и ящиков.
Теперь можно приступить к разборке комода на отдельные детали. Для этого используем аккумуляторный шуруповёрт, отвёртки и плоскогубцы. Фурнитура и крепёж в дальнейшем не понадобятся, поэтому нет необходимости в их сохранности.
Корпус комода укрепят для большей жесткости, поэтому размеры некоторых деталей придется изменить. Перед составлением чертежей ящиков схематически нарисуем корпус с новыми размерами, так как размер ящиков зависит от размеров корпуса. Ящики будут выдвигаться на телескопических направляющих, что нужно учитывать: для плавного выдвижения необходим зазор 12,5 мм для каждой направляющей.
Высота ящиков должна быть равна высоте фасадов, чтобы лучше использовать внутреннее пространство.
Кроме того, поскольку ранее фасады крепились эксцентриковыми стяжками непосредственно к боковым стенкам ящиков, необходимо сделать к каждому ящику ещё по одной стенке.
Ранее ящики двигались на деревянных направляющих — на внутренней стороне боковых стенок корпуса были закреплены рейки, а на боковых стенках ящиков сделаны пазы по ширине этих реек. С течением времени рейки и пазы стерлись, некоторые рейки треснули. Так как решено было применить для выдвигания телескопические металлические направляющие, то боковые стенки распиливаем на циркулярной пиле (чтобы вырезать участок с пазом) и затем калиброванные в рейсмусе детали склеиваем заново, добавляя к каждой заготовке делянку нужной ширины, чтобы получить нужную ширину заготовок по рассчитанной ранее высоте ящиков.
Пока склеивают заготовки для стенок ящиков, можно заняться фасадами ящиков.
Сначала калибруем в рейсмусе — таким образом одновременно выравниваются плоскости и удаляется старое лакокрасочное покрытие.
После обрезки в необходимый размер по ширине (согласно ранее подготовленным чертежам), закрепляем в цангу фрезерной машинки фрезу для скруглений и фрезеруем по периметру кромки всех фасадов.
После обработки на рейсмусе и фрезеровки остаётся достаточно гладкая поверхность, но для нанесения финишного покрытия необходимо тщательно отшлифовать все плоскости и кромки, чтобы убрать едва заметные следы от строгания в рейсмусе. Плоскости наиболее удобно и практично шлифовать с помощью орбитальной эксцентриковой шлифовальной машинки с абразивным кругом зернистостью 100-120 единиц. Кромки – вручную.
Так как последующее покрытие будет красками на водной основе, для избежания поднятия ворса от влаги в краске, нужно предварительно увлажнить все поверхности губкой, смоченной в воде, хорош\о их просушить и тщательно отшлифовать ещё раз.
На этом фасад ящиков готовы к дальнейшей покраске.
Теперь можно изготавливать выдвижные ящики.
Склеенные заготовки для стенок ящиков обрезаем на циркулярной пиле в нужный размер по ширине.
Изначальная толщина заготовок составляла 18 мм. После подклейки необходимо выровнять плоскости с помощью рейсмуса. Для ящиков достаточно толщины стенок 15-16 мм, поэтому все обрезанные заготовки калибруем в один размер по толщине.
Обрезаем все заготовки необходимым размером по длине, применяя каретку из фанеры и упор в виде деревянного бруска, закреплённого струбциной. Углы должны быть строго перпендикулярными, так как от этого зависит прямоугольность ящика.
После обрезки все детали ящиков готовы к дальнейшим действиям.
Для начала фрезерной машинкой с пазовой фрезой нужно фрезеровать фальцы на передних и задних стенках всех ящиков — с их помощью удобно будет позиционировать детали при сборке.
После фрезерования фальцев на всех стенках делают пазы для вставки фанерного донышка.
Паз нужно сделать такой ширины, чтобы в него свободно и не очень плотно входила фанера заданной толщины.
Для донышек вырезаем фанеру таким образом, чтобы она по длине и ширине точно соответствовала посадочному месту. Донышко ящика играет главную роль в жёсткости конструкции и прямоугольности всего ящика. Поэтому очень важно отрезать максимально точно в необходимый размер и, разумеется, с соблюдением прямых углов.
Самый удобный способ соединения деталей ящиков – саморезами. Такое соединение надёжное, разборное, простое и быстрое в изготовлении. Перед установкой саморезов нужно просверлить отверстия по разметке.
Теперь можно собрать все ящики. Для этого дно из фанеры вставляется в пазы стенок, а ящик плотно сжимается струбцинами. В отверстия вкручиваем саморезы.
Саморезы желательно вкручивать со стороны передних и задних стенок, так как со стороны передних стенок их закроется фасад, а с задней стороны их попросту не будет видно после установки ящиков в корпус. (Поэтому фальцы необходимо фрезеровать на передних и задних стенках ящиков).
После изготовления выдвижных ящиков настало время заняться переделкой каркаса. Ему нужно быть достаточно жёстким и крепким, так как он несёт на себе нагрузку от всех выдвижных ящиков со всем их будущим содержимым.
Для усиления каркаса и увеличения его жёсткости необходимо изготовить три промежуточные полки одинакового размера. Изначально, видимо из соображений экономии, боковые стенки между собой соединены узкими перемычками. Вместо перемычек прикрутят три горизонтальные полки.
Для этого готовим делянки нужной длины и при помощи трубных струбцин соединяем три щита из хвойной древесины.
Так как ширина полок больше максимальной ширины обработки рейсмуса (больше 300 мм), то склейку щитов удобно делать шириной вдвое меньшей, чем будущая ширина полки – таким образом, после склейки их можно без проблем прострогать по толщине в один размер в рейсмусе, а затем склеить половинки между собой, зафиксировав стыки от смещения маленькими струбцинами.
После склейки обрезаем щиты по ширине и по длине.
Одновременно обрезаем по ширине остальные детали каркаса — боковые стенки.
В боковых стенках с внутренней стороны все места от крепежа и прочие дефекты заделывают шпатлёвкой.
Затем шпатлёвка тщательно просушивается, и все плоскости тщательно шлифуются орбитальной шлифовальной машинкой. Для первоначальной грубой шлифовки достаточно абразива с зернистостью 80 единиц — так эффективнее будет удаляться лакокрасочное покрытие.
Далее по такой же схеме — увлажнить отшлифованные поверхности, хорошо просушить и отшлифовать абразивом с зернистостью 120 ед.
Для крепления задней стенки из фанеры, которая сделает каркас более жестким, во всех деталях каркаса делаем пазы на равном расстоянии от задней кромки.
После шлифовки всех деталей каркаса можно приступить к сборке.
Для начала нужно обозначить на боковых стенках места креплений горизонтальных полок.
Основное крепление полок, как один из самых простых и доступных способов, будет производиться на евровинты — по три штуки на каждый узел крепления.
Для начальной установки рекомендуется разметить и просверлить отверстия под шканты — это упростит последующую сборку.
После сборки каркаса на шкантах нужно просверлить ответные отверстия для конфирматов, диаметр которых равен минимальному диаметру резьбовой части конфирмата.
После такой предварительной подготовки вкручиваются все подтверждения.
Чтобы скрыть из виду крепёж, предварительно нужно просверлить сверлом Форстнера отверстия нужного диаметра под деревянные заглушки.
Перед окончательной сборкой вставляем в пазы заранее вырезанные и отшлифованные панели из фанеры, составляющие заднюю стенку, и вкручиваем все конфирматы. Для удобства раскроя задняя стенка состоит из четырех частей, состыковывающихся между собой деревянными рейками с пазами.
Важно вымерять точные размеры задней стенки, чтобы все углы были прямыми, а общая длина и ширина из фанеры точно (можно чуть меньше на 1-2 мм) соответствовали необходимым размерам. Так будет достигаться максимальная жёсткость и прямоугольность всего каркаса.
Изготовление каркаса можно считать завершенным.
Нанесение финишного покрытия начинается с грунтования поверхностей деталей. Для этого удобно применять белую акриловую краску на водной основе для деревянной мебели. Наносить краску можно кистью или валиком. Следует наносить краску в два-три тонких слоя, тщательно и равномерно разравнивая без потёков.
После нанесения грунта его нужно хорошо просушить и тщательно отшлифовать шлифматами с зернистостью 150-180 единиц — это абразив на поролоновой подушечке.
После шлифовки слоя грунта можно наносить краску основного цвета.
Так как большая часть фасадов будет декорирована ручной росписью в виде цветочного орнамента, предварительно в некоторых местах наносят необходимый цветовой фон — это удобно сделать мягкой поролоновой губкой и немного разбавленной краской.
После нанесения местного фона создаётся карандашный схематичный набросок простым карандашом для удобства ориентации при нанесении рисунка.
После этого кисточками разного размера и акриловыми красками наносят саму художественную роспись. Готовую роспись покрывают двумя-тремя слоями лака на водной основе для деревянной мебели.
После шлифовки ящики достаточно покрыть тем же лаком с промежуточной межслойной шлифовкой шлифматами — таким образом сошлифовываются поднявшиеся от влаги древесные волокна и в результате поверхности становятся более гладкими и ровными.
На остальные детали каркаса — боковые вертикальные стенки, горизонтальные полки и заднюю стенку — наносят такую же краску, как и на фасады ящиков, и закрепляют двумя слоями лака на водной основе.
После тщательной просушки всех деталей каркаса и ящиков можно приступить к окончательной сборке комода.
Первым делом необходимо тщательно разметить места крепления телескопических направляющих для выдвижных ящиков.
Чтобы выдержать одинаковое расстояние между направляющими очень удобно воспользоваться шаблоном фиксированной длины — двумя отрезками рейки нужной длины.
После того, как установлены направляющие, можно собрать каркас комода.
К нижней части ящиков, отступив фиксированное расстояние от нижней кромки, прикручиваем ответные части направляющих и вставляем ящики на свои места.
На этом этапе нужно проверить, чтобы все зазоры между ящиками были одинаковыми, и при необходимости отрегулировать положение направляющих с помощью крепежных саморезов.
Обязательно проверить плавность хода ящиков.
Важно тщательно следить за соответствием внутренних размеров каркаса и внешних размеров ящиков.
Лучше сделать ящики меньше на 1-2 мм, так как этот зазор можно устранить подкладыванием металлических шайб под направляющие.
Закрепляем в верхней части каркаса верхнюю крышку-столешницу. Замеряя одинаковые свесы со всех сторон, фиксируем её с помощью маленьких струбцин и через заранее просверленные отверстия прикручиваем саморезами с внутренней стороны каркаса.
На лицевую поверхность ящиков крепим фасады. Для этого по разметке сверлим отверстия диаметром, равным или немного большему диаметру резьбовой части саморезов.
Прикладываем фасад к ящику, выставляем его симметрично ящику, временно фиксируем от смещения маленькой струбциной и закрепляем четырьмя саморезами. Длина их должна быть на 3-4 мм короче общей толщины скрепляемых деталей, чтобы саморезы не повредили лицевую поверхность.
Также удобно использовать двусторонний скотч для временной фиксации.
Чтобы закрепить ручки для ящиков предварительно просверлим отверстия для крепёжных винтов. Очень удобно сделать для этого простой шаблон, который прикладывается к углам фасадов и позволяет симметрично просверлить отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга и от края фасадов.
Место крепления евровинтами закрываем деревянными заглушками, предварительно выкрашенными в тот же цвет, что и остальные детали комода. Заглушки можно сделать самостоятельно, вставив в патрон дрели круглую заготовку-палочку и придав стамесками необходимую форму.
Сборка комода закончена.
