Данная статья посвящается описанию эксперимента по изготовлению декоративной акцентной столешницы для небольшой кухни. Собственно экспериментом это стало, поскольку, приступив к работе, я обнаружила, что густой эпоксидки у меня не осталось достаточно, чтобы хватило на нужную площадь. Ждать доставки приходится несколько дней, а вдохновение было уже не победить, поэтому я отправилась в ближайший строительный магазин и купила там единственный доступный вариант — кондовую техническую эпоксидку «Клей ЭДП». С ней мне уже приходилось работать и ее свойства мне примерно известны. Во-первых, у неё отвратительный желтый оттенок, напоминающий не буду говорить что. Во-вторых, она слишком густая и с ней могут быть проблемы из-за недостатка текучести. При этом она быстро застывает и срок жизни у неё очень короткий. Стоимость данного чуда промышленного производства в нашем строительном — 330 рублей за баночку 280 грамм. Таких баночек потребовалось 4. То есть при всех недостатках эта субстанция стоит примерно столько же, сколько нормальная эпоксидка хани.
Желаемый результат: столешница с фактурой, похожей на натуральный камень холодных оттенков, достаточно контрастная, но не слишком яркая.
Для работы нам потребуется:
- Малярный скотч
- Эпоксидная смола — на поверхность 69х90 минимум четыре упаковки по 280 граммов.
- Пластиковые стаканы 500 мл и 200 мл
- Пластиковые ножи или деревянные ложечки для размешивания.
- Пластиковое ведерко 1-1,5 литра
- Пигменты и колеры – в данном случае используется пять видов: белый (жидкий пигмент), синий (перламутровый порошок), серебро (порошок), бронза (порошок), кофе (жидкий пигмент).
- Мощная зажигалка с носиком
- Спирт, салфетки, перчатки
Подготовка
В качестве основы использовала сосновый мебельный щит размером 60х90 см, толщиной 1,8 см, который остался со времен ремонта. Прежде чем приступать к работе со смолой, покрыла дерево хорошим слоем акриловой краски, чтобы убрать текстуру дерева, которая может быть видна в «просветах» эпоксидки. После этого щит немного повел от неравномерной увлажненности, и выровняла его при помощи реек с нижней стороны.
Покраска изделия была выполнена в нейтральный светлый серо-бежевый оттенок, так как я ещё не определилась с цветовой палитрой будущего продукта. На данном этапе важно решить, будет ли изделие темным или светлым, и нанести фон соответствующего тона. При нормальной заливке он не будет заметен, кроме небольших просветов на углах и ребрах, где эпоксидка будет стекать. Если тон покрытия близок к цвету фона, эти просветы на изделии будут незаметны. Но если оставить деревянную фактуру, то она будет видна, и это не выглядеть эстетично.
После высыхания краски подготовьте рабочее место и разместите будущее изделие. Убедитесь, что места достаточно, поскольку работать придется быстро, и нужно иметь доступ к столешнице со всех сторон. Продумайте заранее, где разместить тару с эпоксидкой, карсителями и прочим. Обеспечьте защитное покрытие под изделием, поскольку смола будет стекать и попадать на пол. Для удобства работы разместите изделие не прямо на полу, а немного приподнимите его. Так удобнее обрабатывать торцевые поверхности, а также поднимать и наклонять столешницу, что является важной частью технологического процесса. Поместите изделие на ровную прочную коробку так, чтобы оно оказалось по центру и конструкция была устойчивой.
Разместив поделку на подставке, нужно обмотать её по контуру малярным скотчем, чтобы смола не стала утекать через край. Необходимо сделать 2 или более слоя обмотки.
Итак, подготовительный этап завершен, и заготовка имеет такой вид.
Смешивание смолы и заливка
При небольших заливках часто обхожусь без перчаток, но при работе с большими поверхностями и разными цветами очень рекомендую их использовать. Это упростит и ускорит процесс (ведь помним, что в случае работы с густой эпоксидкой время — критически ценный ресурс).
Как уже было сказано выше, в нашем эксперименте использована смола не очень подходящая для художественных работ. При работе с такой смолой следует помнить, что из-за ее специфического цвета и состава она может неожиданно среагировать на пигменты (это касается жидких пигментов, с порошками ситуация обстоит намного лучше). Так, например, цвет «трюфель», будучи в нормальных условиях коричневым с легким оттенком бордо, превращается в кислотную фуксию, не имеющую ничего общего с коричневым, а благородный оливковый пигмент эту эпоксидку красит в цвет детской неожиданности. В связи с этим наиболее безопасно пользоваться порошковыми красителями — они намного более предсказуемы. Я взяла только два жидких пигмента – белый и кофе. Как поведет себя белый я уже знала (от желтизны смолы он становится цветом слоновой кости, и это меня устраивало в данном случае), а вот «кофе» пробовала впервые. Результат мне понравился: пигмент действительно дал оттенок похожий на черный кофе.
Выбрав пигменты, нужно сразу спланировать, в каком соотношении их сочетать, и подготовить тару. В данной работе комбинация такая: 2 упаковки из 4 — белый, 1 упаковка — 50% кофе, 50% медь, 1 упаковка — синий. Из каждой упаковки перед окрашиванием я слила понемногу в отдельный стаканчик, и полученное количество покрасила в серый (серебро).
Смешивать смолу будем в 4 отдельных стаканах, так как при большом объёме она сильно греется и может закипеть. Нам понадобится 4 больших стакана — по 1 на каждую упаковку. Чтобы оптимизировать процесс смешивания сначала перелейте смолу в стаканы без добавления растворителя. Эта эпоксидка густая, долго будет вытекать, если раньше времени начать смешивать, первая партия загустеет слишком рано, вы можете не успеть доделать работу. Чтобы всё не торопясь перелить, можно зафиксировать тюбики над стаканами. На фото размещена упаковка от смолы на случай, если кто-то захочет повторить эксперимент.
Когда вся смола переместится в стаканы, время добавлять отвердитель. Делать все нужно оперативно, но при этом как следует промешивать состав, чтобы он затвердел равномерно. Вот такие цвета получились перед началом заливки (один стакан с белым не попал на фото).
Как только эпоксидка перемешана и окрашена, следует начинать заливку. Для этого потребуется большое ведро. Все компоненты нужно перелить в него в произвольном порядке.
Чтобы создать красивую фактуру, имитирующую камень, нужно чередовать цвета так, чтобы создавался контраст и везде добавлять белые прослойки. Важно не допускать перемешивания цветов при переливании, поэтому его нужно осуществлять аккуратно.
Переместив окрашенные части эпоксидки в одно ведро, полученную смесь нужно аккуратно вылить на поверхность столешницы. Лить можно волнами, полосами, кругами или любым другим способом, который вам по душе. Следите за тем, чтобы распределить смолу более или менее равномерно, при этом не приближаясь близко к бортам. После того, как вся смесь будет перелита, смола займет примерно половину поверхности столешницы. Далее начинается самая ответственная часть работы: наклоняя изделие в разные стороны нужно помочь смоле растечься по всей плоскости. Параллельно будет создаваться нужный нам рисунок на поверхности. Важно помнить, что нам не нужно слишком сильно смешивать цвета, поэтому использование механических способов распределения эпоксидки (шпателей, кистей и т.д.) не желательно. Также не применяйте фен, так как он также может «сломать» естественный узор. При использовании очень густой эпоксидки наклонять изделие придется под большим углом, в противном случае текучести состава будет недостаточно, чтобы закрыть всю плоскость. В случае, если в каком-то месте эпоксидка «затормозит» и не будет как следует течь, нужно помочь ей, немного смазав границу пальцем (то есть пальцем в перчатке). После распределения эпоксидки поверхность выглядит примерно так.
На данном этапе фактура выглядит грубовато, далее будем ее дорабатывать — убирать некрасивые переходы, резкие углы и линии. Как видно на снимке, в некоторых местах образовались не очень эстетичные переходы. Доработать некрасивые места нужно при помощи зажигалки: немного нагреть, затем наклонить, если необходимо. При этом сильно наклонять изделие уже не нужно, так как это будет смазывать остальной рисунок.
Также необходимо аккуратно пройтись зажигалкой по всей поверхности столешницы, чтобы выгнать пузыри из эпоксидки и смягчить контуры и переходы. После этого изделие нужно оставить подсохнуть на 40 минут. За это время формы узора приобретут большую плавность и станут более натуральными. Прежде чем работать дальше, нужно убедиться, что основной рисунок достаточно закрепился, попробовав аккуратно наклонить изделие. Смола должна стать менее текучей. После этого аккуратно снять боковые ограничители.
Снимая малярную ленту, не торопитесь и старайтесь тянуть ее по направлению к низу, чтобы не повредить рисунок. Эпоксидка, не до конца загустевшая, начнет медленно стекать по бортам вниз. Проследите, чтобы она стекала равномерно. У меня был не совсем идеальный уровень: с одной стороны она стекала очень активно, а с другой практически не стекала, поэтому пришлось наклонять доску, чтобы добиться равномерности.
Далее подтеки окрашенной смолы нужно аккуратно смазать рукой, чтобы они равномерно покрывали торцы. Для большей густоты и корректировки цвета можно добавлять смолу, стекшую вниз. Когда края будут равномерно покрыты смолой, она еще какое-то время будет стекать. Нужно следить за этим и поправлять руками. Также следите за пузырями, которые могут появляться в самых неподходящих местах. Чтобы их убрать, немного нагрейте их зажигалкой. Так как смола уже начала густеть, они могут не сразу затягиваться. За этим тоже нужно следить, чтобы от них не осталось дырок. Если отверстие долго не затягивается, нагрейте его еще раз. Нагревание увеличивает текучесть смолы. Это помогает убирать отверстия, но если переусердствовать, можно испортить фактуру, поэтому не перестарайтесь и грейте не сильно и только те места, где хотите что-то исправить!
После всех указанных манипуляций столешница приобрела такой вид. Результат нравится, поэтому изделие оставили сохнуть.
Спустя сутки изделие затвердело, но сохранило в некоторых местах неприятную маслянистость из-за разводов отвердителя на поверхности. Решить проблему не трудно: главное – не пытаться оттирать растворителями проблемные места. Достаточно покрыть изделие тонким слоем хорошей эпоксидки. После затвердевания эпоксидки изделие приобретет глянцевость, и маслянистость исчезнет.
Результат
Подводя итог, признаюсь, что, несмотря на неудачный материал, изделие мне очень понравилось и оно полностью соответствует моим первоначальным ожиданиям. Больше того, пока не уверена, что сделаю из него столик, возможно, оставлю как декоративное панно. Именно поэтому покрывать вторым слоем эпоксидки пока не стала: для панно чрезмерная глянцевость будет излишней, полуматовая текстура, которую дал первый слой, для панно подходит лучше.
Фактура и цвет получились очень натуральными, проблем при застывании не возникло благодаря высокой вязкости смолы. Рисунок, который хотелось сохранить, застыл в нужном виде без проблем. В некоторых местах исходная желтизна эпоксидки заметна на изделии, но это даже добавляет натуральности, создавая переливы цвета: из-за удачного подбора цветов желтый смешался с голубым и белым и дал довольно приятный лимонный подтон в виде небольших прожилок.
Из-за гладкой поверхности изделие трудно сфотографировать из-за бликов и засветов. Прилагаю несколько фотографий вблизи, чтобы оценить результат.
Эксперимент можно считать более чем удачным. Получилась работа, полная красивых нюансов, подобных природным текстурам. Кто пожелает поработать с эпоксидкой, сможет повторить её и, приложив немного сил и старания, получить впечатляющий результат!