Начнем с того, что подошву я в основном делаю из кожи. Из толстой и плотной кожи хромового или растительного дубления. Последнее предпочтительней. Лучше, если это краст — кожа без лицевой обработки, на которой сохраняется естественный цвет и рельеф поверхности. Ее можно шлифовать, полировать, красить, делать тиснение, тонировать, состаривать. Толстая кожа, подходящая для изготовления подошвы, обычно делается из шкур КРС по расположению — это вороток или пола. Также эту кожу можно найти в магазинах под названием шорно-седельная (ШСК). Толщина кожи может быть в зависимости от задумки и модели от 1,6 мм до 3,5 мм. Это то, что я использую для обуви на кукол Паола Рейна. Для других кукол, соответственно, толщина может быть другой.
Хромовая кожа отличается большей рыхлостью и труднее обрабатывается. Кожа растительного дубления («растишка») обрабатывается гораздо быстрее и проще, она более плотная, но дороже хромовой, как минимум в два раза. Из «растишки» использовала краст производства г. Рыбинск – прекрасный вариант для кукольной обуви. Она есть только в натуральном светло-бежевом цвете. Хотите подошву другого цвета? Рыбинскую «растишку» придется красить специальной краской для кожи. Есть еще «растишка» производства Италия, с покрытием. Еще не пробовала, но вид у нее просто изумительный. Вот она то как раз цветная.
Итак, приступим к обработке уреза. Верхняя заготовка высохла на колодках, стелька приклеена и прошита. Обрезаем все лишнее, оставляем необходимый рант с небольшим запасом. Обводим заготовку на толстой коже, вырезаем подошву. Приклеиваем к стельке, смазываем клеем обе детали. Если носик приподнятый, то начинаем клеить с пятки, переходя к носовой части и наклоняя заготовку вперед. Чтобы лучше приклеилось, простучать молотком или киянкой поверхность подошвы. Теперь подошва должна высохнуть. Я стараюсь оставить ее на ночь или хотя бы несколько часов.
Когда всё высохло, нужно максимально подровнять ножницами все неровности. Теперь приступаем к механической обработке уреза гравером, машинкой для маникюра или другим инструментом.
Подробнее о работе с гравером читайте в статье «Обувь для кукол. Инструмент. Часть 2».
Напоминаю: все манипуляции с урезом производятся в одном направлении! В противном случае ворс кожи будет задираться, и качественно отшлифовать поверхность просто не получится.
Сначала я использую наждачную втулку большего диаметра 12 мм. Её зернистость Р120. Скорость 4. На этом этапе снимаю наждачкой всё лишнее, формирую нужную линию подошвы и ширину канта. Потом буду только доводить до гладкости поверхность и убирать мелкие шероховатости. Сравниваю две заготовки, прикладывая их подошвами. Разумеется, они должны быть одинаковыми.
Внимание! При первой обработке могут отделяться частицы клея и кожи, оберегайте глаза. .
Бахрому на краях уреза, образующуюся при опиливании кожи, необходимо периодически обрезать ножницами или торцбилом.
Обратите внимание: при высоких оборотах светлая кожа, особенно «растишка», может подгореть, появятся места коричневого цвета. Темные места можно потом зачистить мелкой шкуркой.
Когда нужная форма достигнута, можно приступить к более мелкой шлифовке. Берём наждачную втулку диаметром 6 мм (предположительно зернистость Р180) и проходимся несколько раз по кругу. Поверхность уреза становится более гладкой.
Сравним два ботинка: слева обработка наждачной втулкой R120 диаметром 12 мм, справа обработка втулкой диаметром 6 мм.
Грубая обработка закончена, переходим к шлифовке. Устанавливаем шлифовальный камень цилиндрической формы и шлифуем поверхность, пока она не приобретет бархатистый отлив и гладкую поверхность. Справа — шлифовальный камень, слева — ботинок, обработанный наждачной втулкой 6 мм. Пытаюсь поймать бархатный перелив.
Дальнейшая обработка зависит от кожи, которую используете. Если это качественная «растишка», то её можно сразу покрывать Токонолом и шлифовать более мелкой шкуркой.
Вот так выглядит «растишка» после обработки гравером.
Если это рыхлая «хромка», то добавляется ещё одна операция. Для придания плотности и жесткости урезу я пропитываю его раствором клея ПВА 1:1. В данном случае лучше сделать раствор более жидким, чем густым. Наша задача, чтобы клей максимально глубоко впитался в подошву, поэтому лучше наносить его в несколько слоев, не допуская высыхания предыдущего слоя. Я это делаю обычной кисточкой для клея из щетины №6. И ширина подходящая, и промывается быстро и легко. А мыть кисточку нужно после каждого использования, иначе клей засохнет, и отмыть хорошенько не получится. Теперь подошва должна высохнуть и стать жесткой.
После просушивания продолжим обработку вручную. Шкуркой с зернистостью 500 или 600 обработаем поверхность среза до гладкости. Не нужно удалять полностью слой ПВА, только шероховатости.
Наносим на урез Токоноле – средство для финишной обработки уреза кожи от японской фирмы Seiwa. Можно использовать аналоги других производителей.
Во-первых, большинство кожевенников сходятся во мнении, что это средство лучшее по качеству. Во-вторых, это средство универсальное и даёт быстрый результат. Конечно, Токонол недешевое средство, но приобрести его можно на разлив по 30 и 50 мл, и расходуется оно очень экономно. Токонол представляет собой эмульсию белого (коричневого, черного) цвета, немного гуще клея ПВА. Но свойства его отличаются от ПВА. ПВА делает кожу жесткой, но не гибкой, оставляет на поверхности белесую пленку, которая при сгибании может трескаться. С Токонолом такого не происходит. Это средство очень хорошо впитывается, связывает ворсинки кожи, придавая ей свойства полимера – плотность, гибкость, влагоустойчивость, износостойкость. Но жесткости не даёт. Поверхность, обработанная Токонолом, приобретает гладкость и небольшой блеск, без ощущения пленки. Но нужно учитывать, что кожа в месте нанесения немного темнеет.
Токонол наносим на урез той же кисточкой для клея. Я сначала распределяю Токонол по поверхности просто пальцем. Так средство лучше втирается и экономнее расходуется. Также Токонол наношу и на ребро уреза. А затем, пока оно не высохло, полирую сликером. Не нужно сильно втирать – просто формируем гладкую поверхность и придаем форму. Теперь пусть подсохнет.
Повторяем операции: шлифовка наждачкой, нанесение Токонола, полировка сликером, сушка. Каждый раз наждачка – всё более мелкая – от 500 до 2000. При шлифовке убираем только появившиеся неровности, не снимаем слой Токонола полностью. Проверяем гладкость пальцем. Количество повторов зависит от качества кожи – для «растишки» это может быть пару раз, для «хромки» 3-4 раза. При последнем нанесении Токонола его также распределяем по всей поверхности подошвы и хорошо втираем пальцем. Наша задача, чтобы средство заполнило все поры кожи. Так подошва приобретет и сохранит красивый блеск и гладкость.
Последний этап – нанесение финишного воска. Можно остановиться на предыдущем шаге, но мне больше нравится с воском. Для обработки подошвы используют не натуральный пчелиный воск, а синтетические модифицированные воски на его основе. Натуральный воск имеет слишком низкую температуру плавления и размягчается даже от тепла рук.
Колумбус — тугоплавкий модифицированный воск на основе натурального воска. Используется для обработки уреза кожи ручным и механическим способом, для вощения нитей, для смазки пробойников. Представляет собой брусок размером 14*95*30 мм и весом около 30 грамм. Воск очень плотный. Бывает разных цветов: бесцветный, черный, коричневый, темно-синий, красно-коричневый, желтый, зеленый.
Для нанесения воска его нужно разогреть. Достаточно активного трения, или можно воспользоваться феном.
Наносить Columbus можно вручную. Для этого используется хлопчатобумажная ткань: небольшую полоску ткани накрутить на палец, очень быстро и активно потереть тканью о брусок и быстрыми движениями в одном направлении втирать в урез кожи. Можно также наносить воск прямо бруском, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность. На нижнюю поверхность подошвы наносить круговыми движениями. Такие действия проделывать до тех пор, пока вся поверхность не станет напоминать гладкий и блестящий пластик. Потрите слегка пальцем туда-сюда – не должно быть заусенцев и шероховатостей.
Можно наносить Columbus с помощью войлочных насадок гравера. Набрать немного воска на насадку и обработать урез и подошву. И так несколько раз. Но в конце всё-таки лучше пройтись тканью. Войлок не даёт такого красивого блеска, как полировка тканью.
Если обувь на каблуке, то пока сохнет заготовка с подошвой, делаем каблук.
Вырезать полоску толстой кожи, разрезать её на прямоугольники длиной и шириной, необходимой для каблука с небольшим запасом. Если кожа рыхлая, то делаю пропитку для каблука раствором клея ПВА 1:1. Ждем, пока каблук высохнет. Внутренний срез каблука обрабатываем аналогично обработке уреза подошвы: шлифуем наждачкой (сначала грубой, затем все более мелкой), покрываем Токонолом и в конце воском Columbus. Делаем разметку каблука и приклеиваем его. Когда всё высохнет, излишки на каблуке обрезаем и приступаем к обработке внешнего уреза подошвы.
Так выглядит обработанный урез на «растишке»: обработка наждачкой, нанесение Токонола и Колумбуса.
Еще хочу остановиться на цветных вариантах Токоноле и воска Колумбус.
Токоноле выпускается в трёх цветах: бесцветный, черный и коричневый. Columbus бывает бесцветным, чёрным, коричневым, красно-коричневым, жёлтым, темно-синим и зелёным. Если вы хотите использовать эти средства для окраски уреза или кожи, то напрасно.
Они не имеют насыщенной окраски и придают лишь небольшой оттенок коже аналогичного цвета. Да и равномерности добиться будет трудно. Лучше воспользоваться специальными красками для кожи. В общем, бесцветными вариантами вполне можно обойтись. Единственное, что я бы порекомендовала, это чисто черную кожу обрабатывать чёрным Токонолом и Колумбусом. Бесцветные средства дают небольшой белесый налёт, но это не критически. Коричневый Токонол также придает небольшой оттенок и сохраняет слоистую структуру уреза коричневой кожи. Не знаю, для чего можно использовать цветные воски Columbus. У воска оттенок совсем слабый.
Финишным воском можно добиться эффекта состаривания или потертости, поношенности. При нанесении воска механическим способом войлочной насадкой места активного воздействия темнеют, приобретая винтажный коричневатый оттенок. Чем сильнее воздействие, тем темнее получается. Можно обработать и верхнюю часть: пяточки, носочки, края деталей. Эффект проявляется по-разному на разной коже, особенно заметен на «растишке» и красте. Попробуйте сначала на кусочке.
Возможно, вы слышали о карнаубском воске. Его используют только для механической обработки кожи, нанося на полирующий диск шлифовальной машинки, а затем этим диском обрабатывают большие поверхности кожи, включая бахтарму.
Я постаралась подробно описать способ обработки подошвы, который использую при изготовлении кукольной обуви, и который выработался за несколько месяцев. Каждый мастер выбирает для себя способ, подходящий и удобный.
Надеюсь, что статья была вам полезна.
С уважением, Орлова Мария